доставка букетов и цветы с доставкой и букеты с доставкой Краснодар

Советы

Здесь я собрал несколько практических советов для начинающих пользователей «Волги», основываясь на собственном опыте.

Стоит ли покупать двадцать первую и чем это грозит

Двадцать первая — машина особенная. Существует представление, что душа есть не только у людей и животных, но даже и у вещей. Я в принципе согласен с этим. Ведь каждый предмет, чем бы он ни был — не только то, что мы видим и можем потрогать. Энергетические поля, более тонкие, чем электромагнитные, существуют, и если у нас пока нет приборов, которые могли бы их фиксировать, это не значит, что это не существует. В конечном итоге, материя может принимать разные формы, и вещество — тоже энергия в определённом относительно стабильном состоянии (время жизни протона порядка 1032 лет), так что то, что мы видим вокруг — лишь одно из проявлений материи. Но так называемые тонкие тела человека и предметов, или аура так же существуют, как и плотные, разве что мы не можем их легко заметить и почувствовать. Когда-нибудь изобретут приборы для обнаружения и измерения этих энергий, и сразу станет ясно, кто из так называемых экстрасенсов-целителей шарлатан, а кто действительно может увидеть невидимое для большинства людей. Но до тех пор все эти дела остаются для нас такими же тёмными, как электричество в средневековье. Тогда тоже не все верили в огни святого Эльма, а молнию воспринимали не иначе как проявления гнева божьего. А сегодня — воткни штепсель в розетку, и невидимые глазу электроны начнут свою пляску с частотой пятьдесят дерганий в секунду, и лампочка начнёт светить. Просто и обыденно, но чтобы доказать существование этих электронов, пришлось поставить не один опыт.

Возвращаясь к двадцать первой, не надо быть экстрасенсом, чтобы ощутить, что у этой машины мощная энергетика, и она обладает чем-то, что можно назвать душой. Можно долго смеяться над этим, особенно если не понимать, что стоит за этим словом, но спросите у любого любителя этой машины, как он воспринимает свою любимицу — и самые убеждённые материалисты признаются, что как живое существо со своим характером и замашками, даже если это в шутку. Ни одна другая советская машина не может в этом сравниться со старой «Волгой». Ни одна.
Так вот, если вы думаете о приобретении такой машины, задумайтесь, сможете ли вы с ней подружиться. Обычно просто сесть и начать ездить не получается. Есть разница между норовистым благородным скакуном, который не покорится кому попало, и равнодушным ко всему мулом, которому всё равно, что или кого тащить. Так же и эта машина только тогда станет истинно вашей, когда вы её переберёте по винтику и преодолеете все искушения поменять её на что-то другое. Но тогда она будет возить вас надёжнее, чем любой другой хвалёный автомобиль, и никогда не подведёт понапрасну. А если даже и поломается неожиданно и в неподходящий момент — лучше обрадуйтесь, потому что пока вы будете возиться с непонятной неисправностью, которая через время устранится практически сама собой, где-то впереди на трассе тупой водила КамАЗа вылетит на встречную на повороте в том месте, где бы ехали вы, если бы не пришлось остановиться…
И чтобы не быть голословным, приведу простой пример. В феврале 2004 я ехал из Черкасс в Крым. Мороз стоял дикий, особенно для юга — -20°С. Ехать было трудно, и заранее было решено остановиться на ночёвку в Николаеве, где были знакомые. Однако что-то мне приспичило ехать дальше. И вдруг забарахлил карбюратор, как только мы проехали Николаев. Ехать можно было только на подсосе. Тут бы одуматься и вернуться, но сказалась выработавшаяся за годы жизненных испытаний привычка преодолевать любые препятствия и пробивать любые стены, пусть даже и головой, чисто из принципа. Короче, где-то под Херсоном на страшном гололёде нас вынесло в заснежнный кювет. Машина не перевернулась и даже не разбились стёкла, но удар передним колесом о пенёк был таким сильным, что не только убило насмерть диск, но и вырвало подвеску. А мороз крепчал, была ночь. К счастью, нашлись поблизости добрые люди, которые помогли (что не было очевидным, так как участок между Херсоном и Крымом на редкость пустынный), и на следующий день мы уже поехали дальше. Но если бы я прислушался к тому, что «говорила» мне машина, всё обошлось бы гораздо меньшей кровью…
Свою любовь к этой машине придётся доказать; не раз у вас будет возникать искушение от неё избавиться и зависть к водителям иномарок, которые никогда не заглядывают под капот — но если вы таки пройдёте через это испытание, то окажется, что это они должны вам завидовать. Так что подумайте хорошо — готовы ли вы?

Какой выпуск лучше

Смотря для чего.

Если в плане общей практичности, как повседневный вариант, то третий выпуск, безусловно, вне конкуренции. Машины моложе, чем второго и первого, следовательно лучше сохранились; их было выпущено значительно больше, чем предыдущих выпусков (около 400 тысяч, кажется); соответственно, найти приличный экземпляр относительно нетрудно. Машина в целом комфортнее других выпусков: приёмник ловит УКВ, переднее сиденье регулируется по высоте, отопитель имеет специальную трубу, которая работает на задние сиденья. Да и технически машина более современна — топливный фильтр-отстойник, роликовые подшипники в передних ступицах, стеклоочиститель большего размера, улучшенная помпа и другие мелочи. Детали достать значительно легче, особенно оперение. Многие детали унифицированы с ГАЗ-24. Телескопические амортизаторы хоть и не такие эффективные, как рычажники, но найти новые элементарно.
Если в плане авто-ретро, то однозначно, первый выпуск. Но с ним гораздо сложнее с деталями. Да и прочие не очень приятные особенности: плюс на массе, что приводит к проблемам с электрикой, частым перегораниям приборов, подключаемых «по привычке», ускоренной коррозии кузова; ЦСС, которая часто ломается; неэффективный радиатор с маленькими патрубками; нет омывателя стекла и прочее. А найти машину в хорошем состоянии — надо искать очень долго и нудно, и в любом случае кучу денег, времени и усилий придётся угрохать, чтобы более-менее её восстановить.
Если разумный компромисс — красивая стильная машина 1950-х, запчасти на которую попадаются (пусть и не на каждом развале, как для третьего выпуска), то второй выпуск — оптимальный вариант. Но поискать придётся, да и поработать над ней тоже.
Кстати, олень на третий выпуск не ставился, так что если хочется настоящую машину с оленем — то только не третий.

На что смотреть при покупке 21-й

Самое главное — кузов. Грубо говоря, «Волга» живёт столько, сколько живёт её кузов. Такие вещи как крылья, двери, хоть и поддаются замене, но могут встать на машину с трудом, особенно крылья, не говоря уже о том, что их качество может быть значительно хуже; так что хотя состояние крыльев менее важно, чем сам кузов и его неотъемлемые элементы, всё же убитые крылья — очень плохо. Не смертельно, но и ничего хорошего.

Надо обращать внимание на арки задних колёс, особенно при открытых задних дверях будет видно, на дно багажника и конечно, задние лонжероны, ну и само днище. Практически сразу можешь определить состояние кузова по степени коррозийности арок задних колёс, или, как их еще называют, закатов. Они являются как бы индикатором состояния кузова, этакой «лакмусовой бумажкой». Вы получаете относительно верное представление о состоянии кузова без лишней возни.
Чтобы проверить, не «гнилая» ли машина, то есть не проржавела ли она насквозь, мало визуального осмотра. Ржавчина на поверхности присутствует практически всегда, но насколько она успела истончить металл, вот в чём вопрос. Надо взять отвёртку и хорошенько потыкать в кузов снизу из ямы. Если будет где-то проваливаться, это очень плохо. Хотя если таких мест не более двух, то это лечится сваркой с врезкой заплаты из хорошего металла. Ещё не помешает отогнуть линолеум или что там лежит на полу и посмотреть, не проржавел ли пол. На поверхностную ржавчину можно не обращать внимание, та же отвёртка пригодится. Ну и конечно надо очень придирчиво проверить пороги, так как это важнейший элемент кузова, и его замена — огромный гембель. Про лонжероны ничего не скажу, так как немного не в курсе. Одно из наиболее уязвимых мест кузова «Волги» — пол салона под ногами водителя и переднего пассажира, там где он плавно переходит в подъём с горизонтального. От передних колёс туда летят брызги, снег, камни, соль, а в салоне там скапливается лужа из-за неисправного уплотнителя лобового стекла, и бывает, что появляются дыры. (Впрочем это наверно не только у «Волг»). У меня там залатано уже и справа и слева. Слева, под педалями ещё до меня, а справа заварили в 2005 г.
В общем, залезьте под машину с фонарем и отвёрткой и прощупайте
Пластмассовые и хромированные детали, к сожалению, редко сохраняются в первозданном виде, но их можно очень легко заменить (правда, очень нелегко найти и очень недёшево купить). Но всё зависит от выпуска. На третьем выпуске хром не очень критичен, на втором — критичен, для первого — ну очень критичен, в смысле что найти очень трудно.
Далее, важно отсутствие переделок и отхода от оригинала. Если есть наполеоновские планы сделать из машины крутой хот-род, то тогда неважно, какой мотор и ходовая, главное кузов. Но если же есть желание оставить 21-ю машину 21-й, то нештатный мотор и коробка передач — проблема, так как придётся искать штатные детали, ставить их на машину, а потом ещё искать, куда сбыть стоявший на ней хлам. На очень многих «Волгах» сейчас стоят моторы и коробки передач от 24-к, так что это серьёзная проблема. На самом деле смысла никакого в таких переделках нет — бензина такие машины тратят не меньше. Если мотор и помощнее сил на 10, это не та разница, ради которой стоит заводиться. Коробка от ГАЗ-24 — вообще барахло, тем более что ручка мешает раскладывать сиденья. Но точно так же как подавляющее большинство убеждено, что «Волга» весит две тонны и у неё трёхмиллиметровый лужёный кузов, все недалёкие владельцы «Волг» думают, что заменив родные агрегаты на 24-шные, они сделали свою машину лучше и дороже. На самом деле это полная ерунда. Так что ищите машину в оригинале по возможности. Сюда же относятся раздельные передние сиденья, торпедо и руль от других машин, и прочий самопал. Дело в том, что «Волга» лучше всего в оригинале, и всякие модернизации не столько её улучшают, сколько делают из неё другой автомобиль — значит исчезает аура истинной 21-й, и все преимущества легендарной машины сводятся на нет. Конечно, если вам она нужна чисто как колёса… но тогда есть смысл подумать о другой машине.
Вообще, надо долго, муторно пересматривать трупы в разной степени разложения, чтоб добраться до своей мечты. Но «дорогу осилит идущий»!

Пуск двигателя

Перед пуском двигателя включите фары секунд на 10, чтобы прогреть аккумулятор. Не забывайте вытягивать подсос. Если не хочет заводиться, то можно несколько раз энергично нажать на педаль акселератора перед началом работы стартёра, чтобы ускорительный насос карбюратора набрызгал во впускной коллектор бензина. Правда, при этом не следует перебарщивать. Если свечи залило, то придётся втопить газ в пол и крутить стартёром довольно долго для продувки. Иногда заводиться приходиться именно так, прижав педаль в пол. Порой подсос мешает завестись, особенно летом. Следует комбинировать различные способы пуска: с подсосом или без, с накачкой газа или без, и выяснить вариант, оптимальный для данных условий и для данной машины. У каждой свой характер и свои особенности. Некоторые ни за что не заводятся без подсоса, а некоторые наоборот не хотят с ним заводиться. Чаще всего требуется сделать десяток качков педалью для уверенной заводки, особенно зимой.

Сильно долго крутить стартёром не надо, чтобы не посадить аккумулятор, и с этой же целью делайте перерывы между включениями стартёра хотя бы секунд 15. Дав двигателю прогреться на холостом ходу (без подгазовок) пару минут, начинайте движение на пониженных передачах, и опять-таки на малом газу. После того как температура дошла до рабочей (80°С), можно развивать высокую скорость.
Если по каким-то причинам приходится пускать двигатель рукояткой, то надо установить ручку подсоса в нужное положение (зимой — сильно вытянуть, итд), обязательно вытянуть ручной газ, но не до конца, чтобы двигатель не взревел, как сумасшедший. В некоторых случаях требуется перемыкать контакты катушки зажигания, но надо не забыть убрать эту перемычку после пуска.
Обязательно следите за правильным охватом рукоятки, чтобы не остаться без большого пальца — не противопоставляйте его остальным!

Перегрев двигателя

Рабочая температура двигателя — около 85°С. Большие отклонения в любую сторону очень нежелательны, так как приводят к повышенному износу двигателя и расходу топлива. В случае закипания охлаждающей жидкости последствия могут быть плачевными. Cамое безобидное — пробитый паром радиатор, который придётся снимать и запаивать, и вплоть до севших поршневых колец, которые придётся менять, а для этого надо снимать двигатель.

Причиной перегрева двигателя может быть, в частности, забитый радиатор или неисправные тормоза. Если тормозные колодки клинят, то двигатель будет всё время работать под очень большой нагрузкой, и быстро перегреваться. Чтобы проверить исправность тормозов, следует вывесить передние колёса сразу после остановки, пока тормоза не успели остыть, и прокрутить их рукой. Если это удаётся с большим трудом (или вообще не удаётся, или же колёса почти не прокручиваются по инерции), следует подрегулировать либо заменить тормозные колодки. Также может быть виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), в котором разбухли резинки, и шланги, по котором тормозная жидкость подводится к колёсам — если они плохо пропускают жидкость, и усилием педали её ещё можно загнать в одном направлении, но усилия пружин будет мало, чтобы вернуть её назад, то тормоза будет клинить.
Другой банальной причиной перегрева двигателя может быть обрыв ремня. Следует пользоваться только качественными ремнями и постоянно следить за его натяжением и состоянием, не допускать перекручивания и появления ошмёток, трещин и надрывов. Кроме того, надо следить за контрольной лампой температуры (необходимо убедиться, что датчик в верхнем бачке радиатора исправен и подключён) справа от рулевого колеса, и при её загорании срочно выключить двигатель и выявить причину перегрева — ремень, тормоза или что-либо другое, например плохо отрегулированный карбюратор (ещё одна причина перегрева — слишком бедная смесь).

Контрольные приборы

При пуске двигателя стрелка амперметра сильно отклоняется влево, что говорит о разряде батареи. Но после начала движения она должна уйти вправо, указывая на обратный процесс — «зарядку». Если этого не наблюдается, значит зарядки нет, и необходимо проверить генератор — работает ли он. Езда с неработающим генератором вполне возможна, но лишь пока в аккумуляторе есть энергия. И тут вас подстерегает засада: о неисправности генератора говорит лишь амперметр, и то не всегда — обычно после пуска двигателя; но когда аккумулятор сел при неработающем генераторе, спасти вас сможет лишь другая заряженная батарея

При движении необходимо следить не только за дорогой (причём посматривать в зеркала заднего вида следует как можно чаще, так как на дорогах полно идиотов, которые носятся так, что если ты его не заметил вовремя, то он окажется рядом быстрее, чем можно что-то сообразить), но и за приборами. Два важнейших показателя нормальной работы двигателя — температура воды и давление масла. Температура не должна превышать 100°С, а давление должно быть не менее 0.5 бар. Перегрев двигателя, не замеченный вовремя, может привести к разрыву радиатора и потере ТОСОЛа, не говоря уже про севшие поршневые кольца, а пропавшее давление масла может кончиться ещё более серьёзной поломкой самого двигателя.
Помимо этого, надо, естественно, следить за указателем топлива.

Расход топлива

В среднем по городу исправная 21-я в заводском варианте берёт где-то 14-18, в зависимости от времени года и загруженности дорог вкупе с количеством светофоров. По трассе 10-12 в зависимости от скорости. Усреднённый эксплуатационный расход можно принять за 13.5 литров на сотню, что примерно соответствует более поздним «Волгам». После доработок двигателя, замены карбюратора, зажигания, шин можно добиться 12-15 л по городу и 9-10 по трассе.

Крейсерская скорость

«Волга» — машина для неспешной езды с чувством собственного достоинства. Пусть презренные «зубилы» носятся, как ужаленные шавки, и сигналят вам, как моськи — «Волга» не обращает внимания, и спокойно едет, как тот слон из басни Крылова. Вы выше их, потому что вы на «Волге».

Нет смысла ездить слишком быстро, особенно по нашим дорогам. И дело не только в дырах, хотя и их хватает. Просто большинство дорог имеют лишь по одной полосе в каждую сторону, и рано или поздно вы упираетесь в грузовик, обогнать который сразу не удаётся, а то и не один. Как показывает опыт, средняя скорость движения по Украине редко превышает 70 км/ч, то есть 500-километровое путешествие редко занимает меньше 7 часов, как ни гоняй. Так какой смысл жечь лишний бензин? Ведь чем быстрее машина едет, тем больше она кушает.
Тем более что наименьший рабочий расход бензина получается при максимальном крутящем моменте, а достигается он при средних оборотах, то есть если максимальные обороты двигателя 4000 об/мин, то максимальный крутящий момент — где-то при 2200. То есть наиболее экономичная скорость — 70 км/ч на родных шинах (так как максимальная скорость — 130 км/ч). Конечно, это слишком медленно, поэтому есть смысл ехать немного быстрее, 90 км/ч (кстати, максимальная разрешённая скорость на большинстве украинских загородных дорог). При этом средняя скорость выйдет 70-75 (если не делать долгих остановок).
К примеру, при переезде из Черкасс в Крым я проехал за один день около 700 километров вслед за грузовиком с вещами, который шёл стабильно на 80 км/ч. Расход топлива (А-76) составил 11.4 л/100 км.
Сейчас я езжу на АИ-95, у меня более мощный двигатель, другой карбюратор и зажигание, большие шины. Расход по трассе около 10 л/100 км. По данным замеров поездок в г. Южный и обратно (40 км в одну сторону) на разной скорости расход составляет 8.6 л при 60 км/ч и далее увеличивается примерно на 0.6 л на каждые 10 км/ч крейсерской скорости. При 100 км/ч выходит 10-11 л. Но при поездках на далёкие расстояния при той же крейсерской скорости он укладывается в десятку, потому что всё время ехать на 100 км/ч невозможно. Это от Одессы до Южного хорошая трасса, практически нет населённых пунктов, часть трассы вообще с односторонним движением. Для сравнения, машина в полном оригинале (двигатель, ходовая, карбюратор, зажигание) берёт при 100 км/ч 13 л.
Добавлю ещё, что контрольный расход топлива при движении на 50 км/ч составляет 9 литров на сотню. Так что чем быстрее, тем дороже! Зачастую во многих отношениях. Тише едешь — дольше хватит денег на бензин.
Хотя, конечно, ездить на скорости 70 км/ч не стоит. Оптимальная крейсерская скорость для «Волги» — 90 км/ч.

Накат

Для экономии двигателя можно пользоваться накатом — развив хорошую скорость, где-то 100 км/ч (ускоряться надо плавно), выключить коробку передач, выключить двигатель, и катиться так, пока скорость не упадёт до 30 км/ч. Это есть смысл делать на спусках или понижениях местности. Правда, следует иметь в виду, что ПДД запрещают движение накатом в горах — там КП должна всегда быть включена при движении.

Торможения

Необходимо избегать торможений. В большинстве случаев машина постепенно останавливается сама при выключении коробки передач. Например, если впереди поворот, необязательно нестись к нему на всех парах и резко тормозить непосредственно перед заходом в поворот, как это делают сейчас все. Можно просто выключить передачу за сотню метров до него, и при входе в поворот скорость упадёт до 40-50 км/ч — а на такой скорости можно проходить поворот без риска перевернуться или вылететь на встречную полосу и без чрезмерного расхода шин (вот ещё чем чреваты крутые повороты на большой скорости). Если вы знаете, где вам надо остановиться, то вы не потратите много лишнего времени, если за пару сотен метров до остановки выключите двигатель. Потом достаточно будет лишь слегка притормозить и зафиксировать машину непосредственно на месте остановки. Конечно, это в основном имеет смысл на трассе, а не в городе. Но с другой стороны, как вы думаете, почему водители маршруток так не любят остановки «тут» и «здесь», о чём даже вывешивают соответствующее предупреждение в салоне? Потому что это не даёт им возможности остановиться плавно, используя инерцию.

Вообще, при движении по трассе можно воспользоваться тормозами буквально несколько раз. А ведь каждое нажатие на тормоз — это определённое количество бензина, который пришлось сжечь не для того чтобы ваш автомобиль проехал сколько-то метров, а лишь для того чтобы его тормозные колодки и барабаны стали горячее на сколько-то градусов. Из этого надо и исходить, что для вас важнее, первое или второе. Поверьте, времени вы при резких ускорениях и соответственно торможениях перед каждым поворотом или медленной фурой сэкономите немного, а при нынешних ценах на бензин (уже превышающих американские) деньги приходится считать очень тщательно.

Состояние двигателя

Играет большую роль. Если поршневые кольца некачественные или севшие, расход может составлять 16 литров на сотню и более. Для того чтобы исключить этот фактор, следует применять только высококачественные импортные поршневые кольца. Рекомендую немецкую фирму «SM». Их кольца пользуются очень хорошей репутацией. Маслосъёмное — наборное, как и должно быть.

А для того чтобы не «посадить» кольца, необходимо очень тщательно следить за температурой двигателя и не допускать перегрева. Нельзя, чтобы двигатель кипел. И количество охлаждающей жидкости всегда должно быть в норме.
Кроме того, следует пользоваться высококачественным маслом. Лучше всего полусинтетическое — оно лучше смазывает двигатель, соответственно внутреннее сопротивление вращению ниже, выше мощность. Правда, если у вас старый двигатель, который много лет эксплуатировался на минеральном масле, синтетику лучше туда не лить — она растворит всю грязь и начнёт капать через все старые сальники.

Недолив на заправках

К сожалению, в нашей стране простые понятия цивилизованных стран приживаются с большим трудом. Даже такие крупные фирмы как «ТНК» не слишком щепетильны в этом вопросе, и не смотря на все посулы красивых рекламных щитов, на их заправках с вас могут взять на 10% больше денег, чем реально залито. В июле 2005 года на одной из заправок «ТНК» в Симферополе мне залили 5.5 литра в пятилитровый бак моего мотороллера (то, что он пятилитровый, проверено лично не раз на других заправках — например, как-то раз я оплатил пять литров в кассе и лично залил до горла сухой бак мотороллера, прикаченного на руках — понятно, что дарить бензин никто не станет). К тому же, бак был не совсем пустой, где-то 0.5 литра там было. У меня даже сохранился чек. Времени разбираться с этим не было, да и смысла мало — так называемое управление по защите прав потребителей — одно название. Другой случай — АЗС «Экотек» между Симферополем и Бахчисараем, где весной 2005 года мне залили почти 65 литров в опять же сухой бак моей «Волги» (бензин кончился аккурат за несколько десятков метров до заправки, куда я вкатился накатом), в то время как по инструкции заправочный объём составляет 60 литров, и самое большее, что мне наливали в подобных ситуациях — 61.4 литра (объём горловины, который не входит в эти 60 литров, как раз примерно и составляет один-полтора литра, так что нормально) — таким образом, меня обманули как минимум на 3 с половиной литра, что на сегодняшний день соответствует примерно двум долларам. Аналогичный случай описан на УАЗбуке.

Причём тут это к расходу топлива? Да просто если вы заливаете в бак определённый объём, и потом используете эти данные в своих расчётах расхода топлива, надо быть уверенным, что ваши данные верны, то есть в вашем баке было именно столько, сколько высветилось на табло заправочного аппарата. Потому что если вы просите залить вам 10 литров (и платите, естественно, за 10), а вам заливают 9.5 (это вполне реальная цифра на сегодняшний день), то реальный расход топлива будет меньше, чем при ваших расчётах.
С этим труднее всего бороться, но выход есть. Заправляться надо на одной и той же проверенной заправке, и только в канистры. Три 20-литровых канистры составляют полный бак. При этом необязательно выкатывать полный бак, вполне можно (и даже лучше) заправляться, когда в баке израсходуется около трети объёма — это одна канистра, перелить которую недолго. Заодно и на заправках увидят, что мы не лыком шиты. Недолив проверить при этом очень легко. Если же есть какие-то проблемы, то в крайнем случае можно отказаться платить и вернуть бензин. При заливке в бак это сделать нереально, чем и пользуются наглецы на автозаправках. Ведь неизвестно, сколько литров было в баке до заправки, а даже если бак был пустой, то лезть под машину откручивать сливную пробку не так легко и быстро, как перевернуть канистру, и совсем не хочется.
Кстати, не следует радоваться, увидев особо низкую цену на бензин. К сожалению, в большинстве случаев за этим стоит что-то нехорошее — либо недолив, либо отвратительное качество. На той же заправке «Экотек» бензин всегда стабильно дешевле на 5-10 копеек, чем у других. Но, как выясняется, наливают при этом на 6% меньше, чем говорят. То есть, в конечном итоге — дороже. На той же трассе есть одна заправка, у которой такие цены, словно год назад. Но по слухам, там дурят вообще не по-детски, какие там 6%.

Что следует иметь с собой

Инструменты и материалы

Свечной ключ, молоток, плоскогубцы, разводной ключ, газовый ключ-пассатижи (для откручивания прикипевших гаек с сорванными гранями), набор рожковых и накидных ключей от 6 до 36 мм, торцевые ключи на 10, 12, 14, 17 мм, хорошие отвёртки в ассортименте, отвёртку со сменными наконечниками, напильник и полотно ножовки по металлу, стальную щётку, наждачную шкурку, изоленту, куски проводов, монтировку-ломик, домкрат и баллонный ключ, приличный запас различных болтов, шайб, гаек, гроверов и саморезов, запас моторного масла и тормозной жидкости, средства для устранения течей (холодная сварка), герметик, насос.

Запчасти

Лампочки, свечи, шланги бензопровода, хомуты, щётки генератора, ремень генератора, планка натяжения ремня, камеры.

Запас бензина

Аварийную пластиковую бутылку бензина на 2 или 3 литра. Если бензин закончился неожиданно, то её хватит километров на 15 — на таком расстоянии вероятность встретить заправку в наше время достаточно велика. Тем более если местность вам хорошо знакома. Как ни следи за указателем, у вам может не быть то времени, то денег, и бензин может кончится в самый неподходящий момент. Но при наличии такой волшебной бутылки вы этого практически не заметите. Если у вас трёхлитровая бутылка и исправный двигатель, то можно проехать даже 25 километров.

Конечно, канистра ещё лучше, но её есть смысл брать в дальние поездки, так как она занимает место в багажнике, и если его вскроют, то будет жалко. Да и лишний вес ни к чему. А маленькую бутылку можно засунуть куда-нибудь за обивку, например.

Запасной аккумулятор

Иметь и возить с собой запасной аккумулятор пусть кому-то покажется смешным, но лучше вы посмеётесь над ними, когда он у них сядет в неподходящий момент и не у кого будет попросить. Если в случае с бензином ещё можно у кого-то выпросить пару литров или подъехать с канистрой на заправку, то свежий аккумулятор вам никто не даст. А даже если и найдётся добрая душа, то вдруг ваш сел из-за поломки генератора? Тогда нет никакого смысла просить, ведь даже если и дадут прикурить, то ведь не подарят. (Конечно, речь идёт о дальних путешествиях. При поездках по городу таскать лишний вес смысла нет).
И не следует думать, что эти проблемы присущи лишь 21-й. Однажды у меня выскочил контакт из генератора от 24-ки, и я это не сразу заметил, а потом не мог найти, куда его вставить. Другой случай — я ехал на «Вольво», и вдруг двигатель стал плохо тянуть. Под капотом ничего не было понятно. С огромным трудом удалось доехать до СТО, где выяснилось, что накрылись щётки. Повезло, что сумели добраться до СТО, и что попался толковый электрик, и смог устранить неисправность. Так что даже на импортной машине, которая никогда раньше не подводила (если верить владельцу «Вольво») вам может понадобиться запасной аккумулятор. В тот раз мы выкрутились без него, но если бы он был, то по крайней мере смогли бы добраться до той СТО быстро и без нервов.

Противобуксовочные средства

Это топор, лопатка, сетка «рабица» и буксировочный трос, а также домкрат. С помощью него можно вывесить буксующее колесо, и затем либо столкнуть машину в бок, чтобы он стало на нескользкий грунт, либо подложить под него сетку или нарубленные ветки. Лопатка может понадобиться, если машина вырыла колесом ямку.

Аптечка и огнетушитель

Дело не только в том, что их отсутствие — лишняя «зацепка» для недобросовестных гаишников. Они могут реально пригодиться (хотя лучше не надо, конечно). Аптечку первой помощи следует доукомплектовать медикаментами, которые не относятся к средствам первой помощи, но могут сильно выручить в дороге при различных недомоганиях. Антибиотики, слабительные, противовоспалительные средства могут весьма пригодиться. Надо только точно знать, что и как применять — не поленитесь составить шпаргалку.

Запас воды

Пару пятилитровых канистр из-под антифриза и пару двухлитровых бутылок от лимонада в качестве технической воды; пару бутылок простой питьевой.

Фонарь

Желательно иметь: фонарик, подключаемый к прикуривателю; обычный карманный фонарик; аккумуляторный фонарик, подзаряжаемый от 220 В (обычно у них есть даже радиоприёмник).

Гигиена

Не помешает иметь с собой мыло в мыльнице и полотенце, презервативы, зубную щётку, туалетную бумагу и салфетки, а также комплект одноразовой посуды.

Разное

Зонтик, зарядка для мобильного от прикуривателя, карты областей и городов, в которых вы бываете или можете побывать, калькулятор, пару книжек для чтения, когда нужно что-то долго ждать, конфеты, чтобы сосать в дальней дороге (для курящих соответственно сигареты), зажигалку (независимо от того, курите вы или нет), нож, ручку и бумагу, ножницы, суперклей, 20 метров верёвки.

Отказ тормозов

Прежде всего, необходимо тщательно следить за их состоянием — регулярно доливать тормозную жидкость, прокачивать, проверять эффективность на каждом колесе. Ручной тормоз должен быть исправен! А при движении необходимо соблюдать дистанцию, и не гонять в городе. Эти простые правила, известные всем, почему-то не всегда соблюдаются. Если же тормоза всё же отказали, и ручник неисправен, следует тормозить двигателем. Для этого желательно перейти на первую передачу и выключить зажигание. Суть заключается в том, что если двигателю крутить колёса на первой передаче легче, то колёсам соответственно наоборот, труднее крутить двигатель, который сопротивляется этому при сжатии рабочей смеси в цилиндре в 7 раз. Не зря же при запуске машины с толкача включать нужно сразу третью. У меня однажды отказали тормоза на двухкилометровом спуске с горы, при котором перепад высоты составлял примерно 150 метров. Тем не менее, тормозя двигателем, удалось почти полностью погасить скорость к концу спуска, и не вылететь на трассу, и даже съездить по делам и вернуться домой без приключений. А мой сосед на «Жигулях», который исповедовал «агрессивную манеру вождения», по собственному выражению, но не следил при этом за тормозами, однажды на светофоре впечатался на своей «копейке» в зад «Опелю» и попал на 4000 гривен («копейка» отделалась слегка содранной краской на передке). Не хватило времени и дистанции затормозить двигателем. Поэтому ещё раз подчёркиваю: следите за тормозами, не носитесь почём зря и соблюдайте дистанцию!

Другой причиной отказа тормозов может быть их перегрев. Вот почему на современные машины ставят дисковые тормоза. Чаще всего тормоза перегреваются в горах — ещё одна причина не нарушать правила и не ездить накатом, а тормозить двигателем. Если же ставить КП на нейтраль и тормозить педалью при затяжном спуске, то рано или поздно придётся остановиться и ждать, пока тормоза остынут.

Ежедневный осмотр

«Волга» — старая машина, как по конструкции, так и физически. Современные импортные автомобили не только сделаны из новых материалов, но и рассчитаны на то, что водитель занимается только управлением. К сожалению, владелец «Волги» должен быть по совместительству и механиком. Однако много неприятностей можно пресечь в корне, если вовремя их заметить. Для этого желательно как можно чаще (лучше каждый день, когда машина ездит, перед выездом) заглядывать под капот и проверять:

Кроме этого, надо просто визуально оценивать состояние двигателя и ходовой части. Оборванные тяги, тросы, провода, потёки жидкостей, трещины, полуотвинтившиеся гайки, разболтавшиеся соединения, деформированные детали бросаются в глаза — но для это нужно регулярно помещать глаза под автомобиль. Как минимум, не поленитесь нагнуться и осмотреть машину снизу, вернее даже асфальт под ней — нет ли больших луж? Старая поговорка гласит, что если из «Волги» ничего не течёт, то значит лишь что уже всё вытекло. Из этого не следует, что лучше махнуть на это рукой — но течи надо поддерживать в разумных пределах.

Шприцевание ходовой

Не представляет собой никакой сложности при наличии смотровой ямы и шприца, но делать нужно регулярно, особенно в дождливый период. Надо просто не забывать. Можно заезжать на СТО, например в таксопарки.

Ремонт и запчасти

Доверяй, но проверяй

Хотя «Волга» — достаточно простая машина, и многие детали подходят от ГАЗ-24 и УАЗ-469, идиот — это состояние души слишком многих на этой планете. Поэтому, во-первых, не доверяйте продавцам. В лучшем случае продавец понимает, что его задача — продать вам что-то, и подороже, независимо от того, то ли это на самом деле, что вам нужно. В худшем — не понимает ничего. В идеальном случае… но такого практически не бывает. Вы должны досконально разбираться во всём сами. Лучше всего иметь с собой образец требуемой детали, которая вышла из строя — как правило, поломанная для этого подходит. Но при этом надо хорошо знать, как она называется. Лучше всего, если продавец — мужчина средних лет, и у него есть каталоги запчастей — многие фирмы указывают автомобили, к которым подходит их деталь, и как ни странно, там можно встретить и ГАЗ-21.

Что же касается мастеров, то большинство из них смотрят на «Волгу» как баран на новые ворота, при этом первая часть поговорки не отличается от того, что происходит. К сожалению, «Волгу» лучше всего ремонтировать самому. Настраивайтесь на это сразу… Поверьте, это не сложно.
В любом случае, доверяй, но проверяй. Для этого в разделе ссылок есть несколько форумов, на которых можно пообщаться с другими владельцами «Волг» и создать себе общее представление о проблеме, вместо того чтобы полагаться на кого бы то ни было одного человека.

Где ремонтироваться

До недавнего времени это можно было делать в таксопарках. Но с начала века большинство старых специалистов неизбежно ушли на пенсии, а новые — бараны, которые в лучшем случае починят «Газель», поэтому надежды на таксопарки мало. В принципе, там можно найти координаты тех самых пенсионеров, и возможно, кто-то ещё разбирается в 21-х.

Где брать запчасти

Магазины

См. выше про продавцов. В магазинах можно купить такие детали как свечи, ремни, поршневые кольца, но не купишь ни деталей кузова, ни подфарников. При покупке надо быть внимательным, чтобы, к примеру, не дали свечи от «Жигулей» или ГАЗ-24. Назад их уже не отдать после попытки применения, а работать на них машина не будет, так как калильное число не соответствует.

Рынки

Есть два вида рынков: стихийные и цивильные. В Симферополе, например, стихийный рынок называется «туча» и собирается в восточной части города только по воскресеньям. Там можно найти практически всё. Что касается цивильных, то они мало отличаются от магазинов, разве что удобнее искать, выбирать и сравнивать цены. В Одессе эти рынки сосуществуют в одном месте («яма» в районе Куяльника), и помимо контейнеров, там есть развалы, где можно найти много деталей на Волгу. В Москве славится Южный порт. Некоторые продавцы занимаются торговлей запчастями на «Волгу» профессионально, и у них можно найти или заказать очень многое — но по довольно высоким ценам.

Разборки

21-е редко попадают на разборки, да и цены на детали, снятые с убитой машины, редко бывают привлекательными. Так, в 2004 году я заплатил 50 гривен за стеклоподъёмник на одной из разборок на северном выезде из города. Считаю, что это весьма и весьма дорого. За рессоры там же просили $20 штука — за такую же цену мне удалось найти новые. Считаю, что обращаться на разборки лишено смысла за исключением крайней необходимости.

Деревни

В закромах у запасливых дедов порой находятся немыслимые вещи. И нередко они отдаются задаром, за водку или беседу. Если есть родственники в деревнях, обязательно интересуйтесь про 21-ю «Волгу»! А если есть возможность — просто проедьтесь по деревням, спрашивая местных жителей.

Друзья

Если вам удалось состыковаться с другими любителями «Волги» в своём городе, то вы можете обмениваться запчастями. Ищите друзей на форумах (см. ссылки на соответствующей странице раздела).

Доноры

Это идеальный вариант при наличии у вас места для донора. (Донором называется убитая машина, которую вы разбираете на запчасти). В зависимости от состояния донор можно взять от 1000 гривен и до… нуля, при этом стоимость запчастей существенно превысит любые затраты. Судите сами: рессоры (см. выше) — $40, задний мост — не меньше $100, приборная доска — $5-10, двигатель — от $50. Кузов машины и все остальные не подлежащие применению части можно сдать в металлолом, выручив при этом до $100. Так что даже если купить машину по цене её металла, вы не прогадаете! При этом нет нужды платить за переоформление или доверенность — достаточно, чтобы владелец присутствовал при буксировке машины к вам и отдал вам все документы на машину.

Особенно удобно, если у вас есть несколько друзей-волгарей: на донора можно скинуться, да и в любом случае многие детали вам срочно не понадобятся.

Назад | Первая страница | Предыдущий раздел | Начало | Следующий раздел | Последняя страница | Вперёд
Статьи | Знакомства | Языки | Штирлиц | Радио | Почта | Поиск | Программы | Windows | Волга | Одесса | О себе | Ссылки | Контакт
 © Игорь Калинин  2000-2006 Обращений к данной странице www.igorkalinin.com/volga/tips.ru.html